Kompaktkameraet er ute! Hvis ikke da.......

Står her som representant for en utdøende "rase": Canon Ixus 230 HS.

Kompaktkameraet er på vei ut. Snart er det borte, eller "Dead as a Dodo", som engelskmennene sier. Konkurransen blir steinhard fra to fronter. Den ene fronten består av mobiltelefonene med stadig bedre kameraer. De bittesmå bildebrikkene og små linsene blir stadig forbedret, slik at mobilkameraene er i ferd med å bli standardkameraet - det som er med oss hele tiden. Den andre fronten består av den nye generasjonen speilløse systemkameaer. Noen av disse er så små at vi kan kalle dem lommevennlige. Dermed kan også denne typen kameaer være med nesten overalt. Så når disse to "nye" kamerakategoriene blir en dundrende suksess, går det altså ut over to andre. Speilreflekskameraene holder vel stand en stund til, i og med at proffene har såpass store krav til kvalitet, robusthet og brukervennlighet (den typen som proffene liker), men kompaktkameraene har ingen sjanse. Eller?

Fotokurs III: Funksjoner og innstillinger - v2.0

En av de stille og vakre høstkveldene (Canon 5DII - 17mm - 20s - f18 - ISO400). 

Jeg tar nå utgangspunkt i at du er den lykkelige eier at et systemkamera. Eller i alle fall et kompaktkamera med muligheter for manuelle innstillinger. Poenget med denne delen av kurset er at vi skal se nærmere på funksjonen til de viktigste hjulene og knappene. Jeg tar utgangspunkt i en Canon 550D, et svært vanlig kamera, og oppnåelig for de fleste. Andre kameratyper har mye de samme funksjonene, men kanskje plassert noe annerledes og med andre navn.

Fotokurs IV: Blenderåpning og eksponering - v2.0

Hvordan eksponere riktig her? (Canon 5DII - 21mm - 15s - f13,0 - ISO800)

Som en liten intro til emnet om eksponering og blenderåpning, kan vi starte med en liten "nøtt": Hvordan skal du best eksponere kvelds- og nattbilder? Greier kameraet det selv, eller må du tre støttende til for at det skal bli riktig?

For det første: Du må bruke stativ! Det hjelper ikke med verdens beste bildestabilisator når du skal ta bilder i så svakt lys som dette.
For det andre: Velg lukkertidsautomatikk, dvs. at du velger selv blenderen. I dette tilfellet har jeg behov for en viss dybdeskarphet, så jeg har valgt f13 (men jeg hadde sannsynligvis greid meg med enda mindre blendertall). Hvis du skal ta bilder av gjenstander etc. langt bort (det kan f.eks. være månen eller stjerner) kan du gjerne prøve den største blenderen du har. Hvis kameraet velger en lukkertid som er mindre enn 30 sekunder, kan du altså bruke automatikken. Dersom det er så lite lys at du må bruke enda lenger lukkertid, er du over i manuell innstilling (M). Velg selv innstillinger og prøv deg fram.
For det tredje: Du må kanskje stille fokus manuelt. Finn knappen på objektivet, og slå denne på M (altså for manuell fokusering). Se på avstandsmåleren på objektivet og still inn der det passer. Har du muligheter til å bruke Live View (hvis du bruker speilrefleks), så bruk gjerne dette. Da kan du zoome inn og få et bedre inntrykk av om motivet er i fokus.
For det fjerde: Når du har hold på med dette i mørkeret en stund, skjønner du at du må kjøpe deg en liten lommelykt. Du er sannsynligvis ikke så kjent med alle knapper at du finner dem uten lys!
For det femte: Sjekk bildet ditt i histogrammet. Slike bilder som dette har det meste av bildepunktene trygt plassert i den mørke enden av skalaen, og så finnes det en en i den helt lyse enden (det som er nærrmest hvitt i bildet her). Pass på så ikke noe av bildet er "utbrent". Helt lyse partier får du ikke tilbake hvis du tar bilder i jpg. Hvis du tar bildene i RAW, kan du kanskje hente litt tilbake igjen. Men det er aller best at bildene er mest mulig korrekt eksponert fra start. Du kan ikke regne med å ordne alt i Lightroom eller Photoshop.
For det sjette: Hold ISO-en lav. En Canon 5DII er fortsatt et av de aller beste kameraene mht. bildestøy, men også dette kameraet får utfordringer når eksponeringen er såpass lang som dette. Dårlig med lys og lange eksponeringer gir mye støy i bilder. Det gjør også høye ISO-verdier. Men når lyset er dårlig må du gå opp i eksponeringstid eller ISO-verdi (med samme blender), hvis du skal eksponere riktig.
For det sjuende: Bruk fjernutløser eller selvutløser for å forhindre at du skaper bevegelsesuskarphet.

Så svaret på spørsmålet lenger opp er: Du må sannsynligvis tre støttende til selv. Her er det litt vanskelig å være kamera.

Fotokurs X - Organisering og lagring

Eksempel på julegaveønske - en  LG NAS for lagring og  sikkerhetskopiering (bilder fra LGs hjemmesider)

Tida for å ønske seg saker og ting er som kjent kommet igjen. Går det an å ønske seg en pakke som er hard, og samtidig fornuftig? Ja, det gjør nok det. Kanskje har øyeblikket til å være fornuftig kommet? Men å være fornuftig handler som kjent oftest om at vi skal gjøre noe kjedelig. Denne delen av fotokurset handler om rydding (gjesp) og sikkerhetskopiering (dobbelt gjesp).

For ikke mange dagene siden snakket jeg med en som hadde opplevd at en harddisk plutselig hadde tatt kvelden, og han hadde dermed mistet mange bilder. Både viktige minner, og bilder som skal generere inntekter, kan gå tapt. Dette skal det være mulig å unngå. Ikke er det vanskelig og heller ikke særlig dyrt (se oversikt lenger ned). Men for mange av oss er det selve jobben som er problemet. Man skal både huske å gjøre det, og deretter gjøre noe som i de fleste tilfeller oppleves som kjedelig og ensformig.

Maskinen på bildet ovenfor er en NAS (network attached storage) fra LG. Undertegnede har kjøpt en slik. Den inneholder to harddisker på hver 1TB. I tillegg kan den skrive Blu-ray-plater. Harddiskene kan speiles om ønskelig. Alle datamaskiner på nettverket kan nå denne NAS-en, dog etter installasjon dukker den opp som et ikon  under "Nettverk" i utforskeren. Slike apparater kan være utrolige nyttige, og behøver slett ikke å være vanskelig å installere. Følg instruksjonene i veiledningen slavisk, så er sjansene svært store for at det går bra. Ikke ta improviserte snarveier! Hvis du slår til med et kjøp av en NAS, anbefaler jeg at du kjøper en hvor harddisken(e) er ferdig installert. Så slipper du potensielle problemer med å kjøpe harddisker som ikke passer helt.

Lille speil...

Nikon 1 V1 - eksempel på speilløst systemkamera (bilde lånt fra www.akam.no)

Jeg tenkte jeg skulle kjøre gjennom en rask kjøpsanbefaling i forbindelse med julen, omtrent som i fjor på denne tiden. Den gangen var det relativt enkelt å velge ut gode kjøp. I løpet av dette året har det skjedd ting som gjør valget vanskeligere. Priser er det fortsatt relativt lett å sammenligne. Verre er det med helt ulike egenskaper. Hvilke egenskaper skal du prioritere? Og hvis det ser ut til at du kan prioritere alt? Da må det vel være noe lureri ute og går?

Vi har vært vant til at et systemkamera er synonymt med et speilreflekskamera. Dette er det blitt slutt på. Panasonic og Olympus satte en trend som alle kameraprodusenter (foreløpig utenom Canon) har hengt seg på. Den åpenbare fordelen et speilløst systemkamera kan gi, er en kompakt størrelse. De minste fra f.eks. Sony, Panasonic og Olympus er kameraer med bildekvalitet som tradisjonelle speilreflekskameraer, samtidig som de er svært kompakte. Og dermed kan du altså få prioritert både bildekvalitet og kompakte mål!

Ifølge tidligere tankegang bør det altså være en "catch" et sted. Med et er det egentlig ikke. Så derfor synes jeg det er vanskeligere å velge gode kamerakjøp i år. Jeg vet rett og slett ikke om jeg vil anbefale et speilreflekskamera til begynneren/amatøren lenger. 

Men ved å studere diverse tilbud (og inkludere alle typer systemkameraer), har jeg likevel funnet noen godbiter du kan ønske deg til jul. Jeg ser bort fra modeller som åpenbart er på vei ut - men vær likevel klar over at du kan finne slike utgående modeller til svært gode priser.

1. Canon 1100D

Innstegskameraet fra Canon. Enkelt å bruke, men avansert nok hvis du ønsker det. Fortreffelig bildekvalitet. Kjøp gjerne til bedre objektiv. Kr. 2999,- med 18-55 (ikke IS - tilsvarer 29-88mm i småbildeformatet) på Elkjøp (elkjop.no). Rett og slett utrolig mye for pengene!

2. Panasonic DMC-GF3

Speilløst kamera fra elektronikk-stormakten. Dette er ikke et kamera for de som liker å stille inn alt selv. Sjarmerende og lettvint med pekeskjerm. Pek f.eks. på skjermen hvor du vil ha fokus. Ikke like bra bilder som kameraer med de aller beste sensorene, men likevel "lysår" foran et vanlig kompaktkamera. Kr. 3290,- hos japanphoto.no med 14-42mm zoom (tilsvarer 28-84mm i småbildeformatet)

3. Canon 550D

Mer avansert storebror til 1100D. Meget gode spesifikasjoner og muligheter også for den mer avanserte amatøren. Når japanphoto.no selger denne til kr. 3999,- med 18-55mm IS, er dette et av de beste kjøpene.

For de som liker Nikon: Jeg kan ikke se at de virkelig supre Nikon-tilbudene finnes i år. Man finner Nikon D3100 til omtrent det samme som en Canon 550D. Men Canon vinner kampen mellom disse to. Nikon har kuttet kr. 500,- fra i fjor (på samme kamera), mens Canon har erstattet 500D med 550 til omtrent samme pris.

Så jeg anbefaler ikke kameraet på bildet - et Nikon 1 V1? Nei, ikke så lenge det er såpass dyrt som det er. Kompakt og hurtig er det så absolutt, men med 10 megapiksler (det er vel litt gjerrig på et systemkamera vel?), mindre sensor enn sine konkurrenter og alt for høy pris (du får to stk. Panasonic DMC-GF3 til prisen av 1 stk. Nikon 1 V1!). Det finnes en noe rimeligere versjon - Nikon 1 J1 - litt ribbet for utstyr, men ikke veldig mye. Sannsynligvis et bedre kjøp akkurat nå.

Rim på trærne

Søya i skyggen. (Canon 5DII - 17mm - 1/625s - f11 - ISO200).

Det er sesong for frost på trærne. Finn skyggepartier og ta bilder, gjerne med solfylte partier i bakgrunnen. La de varmere solfylte delene fungere som kontrast til de mer blåtonede og frostfylte skyggepartiene.
Som nevnt i tidligere innlegg er dette utfordrende motiver for et kamera, da det er veldig stor forskjell på mørke og lyse partier. Om du er så heldig å eie et kamera med innebygget HDR-funkjson, må du virkelig prøve dette. Mer om HDR ved en senere anledning. Bildet ovenfor er kun veldig mildt behandlet i HDR-retning. Skyggepartiene er gjort litt lysere i Photoshop, samt at kontrasten er økt en smule.

Lurer du veldig på hva dette er for noe, kan du lese mer på de følgende linkene:
http://no.wikipedia.org/wiki/Utvidet_dynamisk_omr%C3%A5de
http://www.flickr.com/groups/hdr/pool/

Merk at de eksemplene som ofte brukes til å demonstrere HDR-teknikken, ofte er ganske ekstreme. Brukt på denne måten blir resultetene kanskje både vakre og interessante, men dog veldig unaturlige. Men HDR kan også brukes til å lage naturlig utseende bilder, men høyere dynamisk omgang enn vanlig.

November-golf

Golf snart helårsaktivitet? (Canon 5DII - 17mm - 1/40s - f18 - ISO800).

Tåka lå ganske tykk på Kvanne her om dagen. Jeg tenkte at jeg skulle komme litt opp for å fotografere tåka, så det var naturlig å svinge seg opp til golfbanen. Til min overraskelse (men det kan være av min mangel på golf-kunnskaper) var det golfspilling i november. Det var kanskje ikke så rart, siden det har vært riktig flott vær i det siste. Greenen var fortsatt grønn.
Jeg tenkte å fotfølge golfspillerne et stykke, men tåka tyknet til akkurat nok til at det ble nytteløst å fotografere. Hvordan det ble å spille golf, skal jeg ikke uttale meg om...

Jeg synes dette er et godt eksempel på at det kan være lønnsomt å ha kameraet med seg i bilen. Hvor lenge blir det til neste gang været er akkurat slik når jeg kjører forbi Kvanne? Og det samtidig er golfspillere på banen?

Enda et golfbilde (samme data som bildet lenger opp).